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没有了纺织工业部 中国人的衣服“穿暖”又“穿好”

news.xixik.com   2019-10-1 19:45:19 资讯来源:嘻嘻网   字号控制:[ ]
核心提示:“穿衣问题”是新中国面临最大的民生问题之一,靠着布票买衣服。到20世纪70年代,棉纱产量虽然名列世界第一,但还是得靠着每年15尺布票才能保证7亿多人民有衣服穿。90年代,没有了纺织部,中国人不愁没布料穿了,还穿地更光鲜了。

70年来,我国纺织行业从弱到强,发展成为全球最大的纺织服装生产国、消费国和出口国,支撑世界纺织工业体系平稳运行……70年来,纺织行业取得了全方位、开创性的发展,发生深层次、根本性变化,作为强国富民的力担者、对外开放的排头兵、经济发展的稳定器、改革开放的先行者,以高质量的发展成绩向祖国献礼。

支撑国民经济的平稳发展

纺织行业在新中国建立时就确立了支柱产业地位,多年来一直保持平稳、健康发展轨迹,在大的经济波动中发挥稳定器作用,在国民经济体系中的支柱产业地位始终没有动摇,在工业化进程中发挥了主体产业、创汇产业、就业产业和先导产业等重要作用。

中国历史朝代表

1952年,我国纺织行业实现工业总产值94.3亿元,占全国工业的27.5%;出口额0.43亿美元,占全国5.2%。改革开放之后,随着市场经济和对外开放激发活力,纺织行业对于国民经济的贡献度有所提升。到1990年,纺织行业出口总额占全国的20.1%

进入21世纪,纺织行业抓住了我国国民经济快速发展和全面融入全球化的有利时机,进入了黄金发展阶段。近年来,随着国际环境变化以及我国步入发展新常态,工业经济出现较大波动,纺织行业始终保持平稳发展态势。2018年,规模以上纺织企业主营业务收入达到53703.5亿元,占全国规模以上工业的5.3%;全行业净创汇2501.9亿美元,占全国的71.1%

实现生产力的跨越式发展

70年来,我国纺织行业经历了生产力大解放、大发展的过程,加工制造能力实现长足发展,在世界范围的地位变化远超世人的预期。

建国初期,我国纺织纤维原料主要依赖以棉花为主的天然纤维。1950年,我国棉纱产量43.7万吨,仅占全球的7.8%,化纤年产量不足1万吨,在全球经济统计中被“忽略不计”。为解决原料问题、解决穿衣问题,我国借鉴工业化国家的经验,实施了“实行天然纤维和化学纤维”并举的发展思路。到1978年,我国纤维加工总量为276万吨,占全世界的比重逐渐提升至10%。1996年,纤维加工量首次突破千万吨级大关,占全球的比重达22%。2018年,我国纤维加工总量约5460万吨,占全球纤维总量55%左右;化学纤维产量突破5000万吨,占全球化纤产量2/3以上。

如今,作为世界第一纺织大国,我国纺织工业经济总量占全球的50%以上,不仅有效满足了我国占全世界1/5人口、约占全世界近1/3的纤维消费需求,还为其他国家提供了2000多万吨的优质纤维制品,成为支撑世界纺织工业体系平稳运行的核心力量和推进全球经济文化协调合作的重要产业平台。

形成健全完整的产业体系

伴随着制造规模的扩大,我国纺织产业链不断延伸,逐步形成全世界最为完善的现代纺织制造产业体系。从上游纤维原料供应、设计研发,到织染加工、服装、家用、产业用终端产品制造、纺机装备配套等……产业链各环节制造能力与水平均居世界前列。

建国初期,我国棉纺印染业工业总产值占全行业84%。党和国家采取了一系列恢复和发展纺织原料生产的政策和措施,使得我国天然纤维和化学纤维的加工水平持续提升。1984年,纺织行业正式提出重点开发服装、装饰用纺织品、产业用纺织品“三大支柱”产品,大力发展精深加工产品。新世纪以来,我国化纤工业强势发展,为纺织行业满足内需和走向国际提供了充足原料保障;家用、产业用两大品类快速进步,满足消费与产业需求的能力全面提升。2018年,在我国三大终端产品纤维消费比重为45:27:28,门类齐全、品种丰富、品质优良、结构优化的现代纺织产业体系优势全面显现。

纺织工业经过多年发展,成为我国为数不多的具有全产业链闭环创新能力的工业部门。完备的基础设施和产业配套使得产业链上下协同、产业间协作具有良好的基础和巨大的发展空间,也铸就了我国纺织行业体系化竞争优势突出。

满足人民对美好生活的需要

“满足人民消费需求”是我国纺织行业发展的首要使命。新中国成立以来,党和国家致力于保障和改善民生,逐步解决中国社会诸多重大民生问题,其中“穿衣问题”是解决得最早、最好的民生问题之一。

建国之初,我国人民物质生活匮乏,人均年纤维消费量不足1公斤。经过多年发展,到1990年我国基本解决人民温饱问题时,人均年纤维消费量增加到4公斤。新世纪以来,我国国民经济快速发展,带动城乡居民收入持续增加,内需市场增容进入黄金周期,为纺织行业提供了强劲发展动力。纺织行业发展水平也进入快速提升阶段,纤维及纱线、面料品种日益多元,终端产品种类更加丰富,有效满足了人民日益增长的物质需求。2005年,我国人均纤维消费达到13公斤,已超过当年11.1公斤的世界平均水平。2008年,我国人均纤维消费突破15公斤,2015年超过20公斤,其中产业用纤维消费大量增加,我国纤维消费数量、结构均逐步接近中等发达国家水平。2018年,纤维消费量达22.4公斤

纺织行业不仅为我国十几亿人口创造了日益丰富和更加美好的衣着服饰,对我国人民物质生活改善、文化传承与融合、医疗卫生、环境保护、土工建筑、交通工具、国防军工、安全防护等诸多应用领域的快速发展都发挥了重要作用,还发挥了极大的就业吸纳能力,对维护社会稳定也发挥了突出作用。

全方位融入全球化浪潮

我国纺织行业不仅是国民经济体系中出口创汇和外贸顺差的主要来源,还积极融入全球化潮流,以突出的产业实力、开放的发展理念担负全球纺织工业共同体的构建任务。

建国初期到上世纪70年代末,我国纺织行业主要以满足国内需求为主,有少量出口贸易。1950年,我国纺织行业产品出口额仅有0.26亿美元,到1978年,出口额也仅为21.5亿美元。改革开放为纺织行业打开了通往世界的大门,“三来一补”外向型经济发展将纺织行业正式推向国际市场。到1994年,我国纺织品服装出口额达到355.5亿美元,跃居世界首位。2001年中国加入世界贸易组织,2005年全球纺织品服装贸易全面自由化,成为我国纺织行业竞争力充分释放的重大历史机遇。2018年,我国纺织品服装出口额达2767.3亿美元,占全球纺织品服装贸易比重达36%以上。

在发展对外贸易的同时,我国纺织行业积极利用国外原料、资本、技术、人才等优势资源,取人之长,补己之短。1978年,纺织行业进口用汇11.2亿美元,到2011年,我国纺织行业共进口各种原辅料、装备、染料助剂等737.5亿美元。随着自我配套能力增强,民营资本竞争力提升,纺织行业利用国际资源的方式从“引进来”转为“走出去”。骨干纺织企业通过绿地投资、资本运作等多种途径在海外建立原料基地、加工工厂、品牌及渠道、研发中心等,积极构建跨国产业链、价值链体系。

如今,作为全球化程度最高的行业之一,我国纺织工业秉承合作共赢、开放包容的发展理念,以积极的态度和落实的行动,推动新型世界纺织工业命运共同体的构建。

科技创新促动产业提升

新中国成立之后,我国纺织行业的科技优秀成果不仅数量可观,而且创新水平不断提高,从引进消化吸收再创新到原始创新,从单一产品、工艺技术创新到集成创新,体现出行业科技进步的显著成效。

纤维材料技术大踏步前进。国产大容量化纤成套技术持续发展,到“十二五”末,日产200吨涤纶短纤成套设备和年产40万吨差别化聚酯长丝成套设备已进入产业化阶段。差别化、功能性纤维开发能力提升,有效满足了下游不断升级的应用需求。高性能纤维也取得重大突破,碳纤维、芳纶等一批纤维自主技术打破国外垄断,进入产业化阶段,超高分子量聚乙烯等品种进入国际市场。

纺纱工序向自动化、连续化、高速化、智能化方向持续升级,带动生产效率大幅提升,产品的纱支、品质、品种呈现出质的飞跃。1949年,棉纺行业万锭用工约550人左右,而“十三五”以来,全数字化棉纺成套设备已完成产业化研发,万锭用工可降至30人以下。纺织、染整工艺技术不断创新,面料供给能力大幅提升。如今,我国纺织面料总体自给率超过95%,出口服装面料自给率显著提高,服装出口一般贸易比重提高到2018年的75.2%。产业用纺织品加工水平提高,广泛应用于医疗卫生、过滤、土工建筑、安全防护、结构增强等领域,为国民经济相关领域发展做出积极贡献。

在科技创新的驱动下,我国纺织行业在材料领域,实现了高性能纤维从无到有、从缺到盈、从量到质的转变;在装备领域,向智能化、绿色化、服务化方向加快转变;在工艺领域,纺织、染整工艺技术不断创新,混纺、交织、复合等新工艺广泛应用,高支、高密、超轻薄等新品种不断推出;在配套机械研发与制造领域,部分产品已经可与国际先进水平同台竞争,化纤、纺纱、针织等装备大量走向国际市场。

新中国成立70年来,我国纺织行业通过几代纺织人的艰辛付出,蓄积了强大的发展势能,成为全球纺织产业平稳运行的重要主体。站在新的历史起点上,面对新的挑战与征程,我们全行业“不忘产业报国初心、牢记强国富民使命”,踏踏实实走好“高质量”发展之路,共同向“纺织强国”建设目标继续迈进。

延伸阅读

从穿暖到穿好

中国为什么能做到?

 

从中华人民共和国成立之初至今

中国城镇居民人均衣着消费增长了53.6倍

农村居民人均衣着消费增长了82倍

从穿暖到穿好

中国为什么能做到?

中国人形容基本的民生

包括四个方面:衣食住行

对于这个文化传统深厚的国家来说

服装是重要的民生主题之一

国家的发展必须让14亿人穿暖、穿好

中国目前是世界上最大的

服装制造国和消费市场

国内服装销售额

也达到每年4300亿美元

中国在满足国内服装需求之外

还为世界各地提供服装

中国能制造多少服装

1949年,中国的纺织品还不能自给

仅有58个大型纺织厂或加工点

仅用一年时间

棉纺厂数量就超过250家

1955年9月16日,北京第二棉纺织厂正式开工生产。这个厂拥有十万纱锭和2400台织布机。这些设备都是中国制造的。(新华社图)

快速发展从1978年开始

那时起到现在

中国人的服装消费增长了超过40倍

1979年夏,上海国棉十二厂派出织布能手到武汉第六棉纺织厂进行传帮带。于澄建 摄

“1986年春夏季流行色丝绸时装表演”于1985年3月底在上海举行。夏道陵 摄

1981年8月15日,上海市南京路上的一家服装商店。杨溥涛 摄

现在

中国已经是世界最大的服装零售市场

2018年

中国一共制造了约456亿件服装

越来越多的中国人

开始追求服装的品牌和品质

服装消费已经不仅是基本生活需求

人们不仅希望“穿暖”

也要“穿好”

中国如何制造服装?

在456亿件服装背后

是中国完善的服装产业链条

中国每年生产约600万吨棉花

是世界最大棉花生产国

在年产量超过500万吨的新疆

种植棉花使少数民族越来越富裕

2017年10月8日,采棉机在新疆哈密棉田里收获新棉。蔡增乐 摄

中国大陆是世界各经济体中

化纤产量最大的

占全球逾70%

化纤年产量从100万吨增长到5000万吨

只用了约30年

化纤企业的数量在减少

实力却越来越强大

中国生产能力最强的约1.6万家企业

一年可以生产超过222亿件服装

为了支撑每年数百亿件服装的生产

中国也是世界最大的纺织机械制造国

更为关键的是

中国有世界上数量最大的熟练服装工人群体

他们可以操作任何先进的服装生产线

虽然他们的工资高于其他一些发展中国家

但却可以创造更多的价值

中国未来如何制造服装?

智能化正在改变

中国传统的服装生产

桐乡,中国浙江小镇

价值100万元的全自动机器

可以根据电脑后台数据直接生产成衣

2018年5月23日,桐乡蒂维时装有限公司的全成型电脑横机车间,全自动机器根据后台输入的程序数据直接生产成衣,每台全成型电脑横机的价格超过100万元。徐昱 摄

中国传统丝绸纺织重镇

——江苏苏州盛泽镇

如今已经大量采用智能化设备

让机器代替人工

2018年11月11日,苏州盛泽恒力集团化纤智能化加弹车间。李博 摄

山东即墨

通过智能化转型

服装产业日交易额达1.5亿元

2015年2月25日,山东大型纺织企业即墨即发集团纺织工人在生产线上忙碌。梁孝鹏 摄

中国也在加强对服装设计的投入,使本土服装品牌更有价值,并努力培养世界级的服装设计师。当然,所有这些首先是为了满足中国人日益提升的需求

来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院、新华社、中国纺织报

以前买布要凭票,他为取消布票做了这件事

新中国成立之初,中国的纺织工业仅仅是没收官僚资本的一些工厂,加上民族资产阶级手中的一些生产能力,根本不能保证人民有衣穿。

经过第一个五年计划和第二个五年计划的艰苦积累,到20世纪70年代,棉纱产量虽然名列世界第一,但还是得靠着每年15尺布票才能保证7亿多人民有衣服穿。

改革开放后,中国纺织工业以两三年就翻一番的速度高速发展,特别是加入世贸组织后,物美价廉、做工精良的中国纺织产品风靡全球。中国纺织工业的强大是几代纺织工程技术人员和无数纺织企业职工前赴后继无私奉献的结果,其中纺织工程专家、中国工程院院士梅自强,就是为了新中国纺织工业贡献出毕生心血的开拓者和实践者的杰出代表之一。

梅自强(1929.04-2010.08),纺织工程专家,中国工程院院士

20世纪50年代到60年代,他带领的团队奋斗了8年,研制出具有当时国际先进水平的国产高产梳棉机。这一成果,确立了梅自强在中国纺织工程学术上的历史地位。

对这一成果,原纺织工业部科技司负责人认为,梅自强是我国现代高产梳棉机研究的奠基人。他领导的高产梳棉机研究组成功地开发出我国第一代金属针布高产梳棉机,是纺织梳理技术和设备的革命性变革,突破了纺织生产技术的重要瓶颈,是我国纺织工艺技术现代化的关键性事件。

中国纺织工业联合会会长王天凯说:“梅自强在20世纪50年代到60年代研制成功的高产梳棉机是一个里程碑式的事件。在计划经济年代,中国人民是靠每年15尺布票去穿衣的,1983年全国取消了布票,梅自强做出了重要贡献。”

梅自强在莫斯科纺织学院做试验

梳棉是纺织工程中纺纱的关键工序。到纺织厂的棉花原料,都是棉纤维纠结在一起的纤维团块。经过第一道开清棉联合机加工后,棉卷或散棉中的纤维呈松散棉块、棉束状态,并含有不少杂质。其中多数为细小的、粘附性较强的纤维性杂质(如带纤维破籽、籽屑、棉结等),所以必需将纤维束彻底梳理,分解成单根纤维,清除杂质,使各配棉成份纤维在单纤维状态下充分混和,最后制成均匀的棉条以满足后续的并条、粗纱、细纱工序的要求,才能纺出纱来。

用生活常识来比喻,梳棉,就像是梳头,纺纱,就好像是扎辫子。要用梳子把“一团乱麻”的头发,梳理成一根根顺滑的、干净的单根头发,才好扎辫子。

1955年夏在苏联攻读研究生时的梅自强

1958年秋,梅自强团队研制的第一台样机参加了莱比锡国际纺织机械博览会,该样机每小时的台时产量达到15千克,是当时国产机型效率的3倍,这台样机立即引起了国际同行重视。然而,梅自强他们已经将目标瞄准了25千克的世界先进水平,并开始继续攻关。

梅自强率领科研团队艰难攻关的时候,正是我国遭遇连续的自然灾害,国民经济陷入困境最为严重的三年。在青岛国棉五厂科研期间,食堂开始还有玉米饼供大家充饥,后来玉米饼变成了地瓜干,再后来连地瓜干都没有了,只有一种叫“地瓜面儿”的窝头。

梅自强回忆说,那东西不仅难吃,要命的是吃下去后强烈地反胃酸。后来他们发现吃咸菜可以中和胃酸,遗憾的是当时想找点咸菜都找不到。

那时候研发实验工作非常紧张,大家每天都要工作十几个小时,有时候实在饿得受不了,只好半夜烧开水喝,因此,梅自强和工作小组的一些成员都患上了胃病、胃溃疡,几十年都没有治愈。

梅自强在纺织科学院实验室

从1961年到1963年,是国产高产梳棉机在理论和技术上获得突破的关键时期。在此期间,生活和工作上的每一件小事,都让梅自强多年以来难以忘怀。

在上海,他们每顿饭都可以分到一小块红烧带鱼,这在当时是有钱也买不到的东西。每天加班到半夜,还可以吃到一碗阳春面。

后来他们发现,除了工作组的同志,上海国棉一厂没有其他人能享受如此待遇,就连上夜班的工人师傅和厂级领导,也只有杂粮充饥。

最后他们才知道,这是纺织部领导为了支持国产梳棉机的攻关,技术司司长张正文特批3000元,帮大家改善工作和生活条件。

领导的关心与爱护极大地激发了梅自强等人的干劲,他们夜以继日地测试数据,分析改进,每天工作长达12小时。

1969年,纺织工业部五七棉纺织厂工地

高产梳棉机研究工作从1958年至1966年,历时8年。从小试、中试到大面积生产试验,试验工作从青岛扩展到山东、河南、浙江、上海又回到青岛。

期间,他们三次大幅度修改设计,研制出了三种型号的样机,三次批量制造生产,终于使国产梳棉机的台时产量由5公斤左右提高到25公斤,达到了当时国际先进水平。

2005年梅自强在上海国际纺机展

梅自强十分庆幸自己学习的是纺织专业,因为能亲眼看到自己为之奋斗了一辈子产业的崛起,看到中国成为了世界纺织第一强国。

中国纺织工业大到了什么程度?又强到了什么程度?从2010年以后,中国的化纤产量一直超过全球产量的50%,高峰时达到70%以上;棉花和麻纤维的产量一直稳居世界第一;真丝、羊绒等珍稀纤维的产量占世界总产量的80%以上。中国的纤维加工能力占到世界总能力的50%以上,服装加工能力也占到了世界总产量的半壁江山,中国纺织品出口占世界纺织品贸易总额接近40%。

可以毫不夸张的说,中国一个国家的纺织生产能力,超过了除中国以外全世界所有国家的总和。

海峡两岸纺织科技信息工作联谊会期间,台湾纺织研究所长姚兴川与梅自强合影

中国的纺织工业,不仅解决了14亿中国人民的衣被问题,还支撑起世界人民对纺织产品的需求。如果中国纺织工业突然“停摆”,对世界的影响是无法想象的。

在中国纺织工业崛起的过程中,梅自强做出了杰出的贡献。

梅自强应邀来天津工业大学纺织学院

梅自强院士生平经历

1929年4月26日,梅自强出生在江苏省常州市一个普通教师家庭。在常州读完小学、初中后,考入常州正衡中学(现常州第一中学)读高中。

1946年9月,随父亲到上海任教的机会入上海复兴中学读高三,一年后毕业。

1947年9月,考入南通学院。在大学目睹了很多国民党镇压学生的事件,对反动分子深恶痛绝。

1948年9月,在南通学院,经石汉铭介绍,加入中共上海学委领导的“通院团契”。

1949年11月,加入中国新民主主义青年团。

1951年8月,自南通学院毕业,到东北纺织管理局工作。

1952年10月,在沈阳加入中国共产党,被选派到北京俄文专修学校留苏预备部学习。

1953年,到天津大学纺织系进修纺织专业课程一年。

1954年9月,入莫斯科纺织学院棉纺教研室攻读研究生,师从亚历山大•巴甫洛维奇•拉科夫教授。

1958年6月,以全票通过研究生毕业论文,获科学技术副博士学位。7月回国后,经纺织工业部分配,到中国纺织工业科学研究院工作,担任高产量梳棉机工作组副组长。

1958年至1966年,历时8年,从事国产高产梳棉机的研究工作,使国产梳棉机的台时产量从5千克提高到25千克,达到了当时的国际先进水平。

梅自强研制的A186型高产梳棉机从20世纪60年代起,到90年代末,在长达30年中成为中国纺织工业的主力设备。

1966年-1968年,在中国纺织科学研究院试验工厂、河南三门峡、河南会兴等地主持国产棉纺新设备一条龙生产试验工作。

1969年3月,下放到位于湖北省安陆县的纺织部五七干校劳动。

1975年,从安陆调回北京,在轻工业部纺织局从事生产技术管理工作。

1978年,纺织、轻工业两部分开。在纺织部生产司工作,历任工程师、棉纺织印染处副处长、技改处副处长。

1982年10月,任中国纺织工业科学研究院副院长。

1984年6月,任中国纺织科学研究院院长。

同年,由梅自强牵头组织的国产条干均匀度仪的研制列入了纺织工业部“六五”攻关新产品试制计划。国产YG131型条干均匀度测试仪项目于1986年11月通过纺织工业部纺织机械总公司和电子部雷达局联合组织鉴定,该产品获1988年国家经委技术开发优秀成果奖、1990年国家科技进步二等奖。

1987年1月,纺织工业部科学技术委员会成立,任常务副主任。

1988年2月,获教授级高级工程师任职资格。3月,由纺织工业部聘任。

1990年,组织中国纺织工程学会各专业委员会,编写出版纺织工业《‘八五’科技发展战略研究》。9月结束新疆工作考察后,提交了《关于大力支持新疆加快发展棉花生产的建议》。

1991年,纺织工业部成立纺织重大装备领导小组,聘为成员。

1992年1月,受聘为纺织工业部工程技术高级职务评委会主任。8月,以中国纺织工程学会名义在北京召开“海峡两岸纺织学术研讨会”,为加强海峡两岸交流合作迈出开创性的一步。11月,全票当选为中国纺织工程学会副理事长、学术委员会主任、陈维稷优秀论文评委会主任。

1993年2月,任第八届全国政协委员。

1995年6月,当选为中国工程院院士。

1998年1月,任第九届全国政协委员。

2000年,受聘任国家科委产业发展司专家组专家。

2001年6月,当选为中国纺织工程学会名誉副理事长。

2003年12月,受聘东华大学教授,现代纺织研究院学术委员会主任。

2005年,受聘中国纺织工程学会高级顾问。

2006年2月,召开中国纺织工业“十一五”发展规划纲要论证会。

2007年1月,主编的《纺织辞典》在京首发。

2010年8月15日,突发心脏病入医院,终因积劳成疾,医治无效,于8月19日在北京去世,享年81岁。

梅自强一生为学术著作编辑出版作了大量的工作。20世纪90年代即担任大量著作的主编任务,包括中国纺织学报的主编工作等,特别是中国科学技术专家传略、工程技术篇纺织卷第一卷(1996年)第二卷(2004年)第三卷(2007年)的主编工作量非常大,组织了大批人力,收集了1853年出生以来的著名纺织专家的事迹和素材,编写了170位纺织专家的传略124万字。尤其突出的是《纺织辞典》的主编工作,连续十多年,集中了执笔编写人员135人,组织了编审出版人员26人,出版了包含纺织全面信息的专业大作210万字的巨篇,为中国纺织科学技术作出了突出的贡献。

“衣被”中国—中国纺织工业60年

2009年10月23日

来源:《中国经济》文•袁乔

陕西方言“吃饭穿衣亮家当”,意思是从吃饭穿衣就可以看出一个人的家底厚实。一个人的衣服反映他的经济与生活水平;现代社会中“穿衣”则与纺织工业有着莫大的关系。

作为基础工业部门,新中国纺织工业在60年间的成就令人瞩目。

中国纺织工业协会会长杜钰洲认为:前30年,中国建成完整的纺织工业体系;后30年,发展成世界最大的纺织品生产国、消费国和出口国。据统计,1949年全国人均棉布只有7尺,农村居民只有0.5尺。到了1982年,人均已经达到30尺。2007年,我国居民人均纤维消费已经达到14公斤。

从旧中国衣衫褴褛的普通民众,到今天琳琅满目的品牌时装,中国纺织工业不仅跟上了60年间迅速膨胀的人口步伐,而且在快速积累工业资本、出口创汇、创造就业等方面为共和国的稳定发展做出了巨大贡献。

建国初期:纺织工业的恢复

1949年中华人民共和国成立,纺织工业面临极大困境。一方面,经过八年抗战中日本的洗劫,后有恶性通货膨胀、经济崩溃等局面,纺织工业受到极大影响,工厂生产萎缩,企业普遍资金短绌、开工不足。1949年中国棉布总产量仅占1936年水平的62.2%。另一方面,帝国主义对新生共和国实行封锁、禁运,国内棉花又因连年战乱产量不足,原料严重缺乏。迅速恢复纺织工业生产,保证军民消费需要、平稳物价,成为建国初期经济工作的一个重要任务。

建国之初,政府以基本保留原有生产指挥与经营管理结构的方式,顺利完成对国民政府遗留的官僚资本纺织企业的接管,使得这批纺织工厂迅速恢复生产。上海的纺织工厂在接管3天内即有60%的设备开工。对于为数众多、产值占整个纺织工业67%的民族资本企业,政府先是紧急调运棉花,帮助他们维持生产,接着通过收购产品、给予银行贷款、统一调度原料、委托代纺代织等措施,帮助他们渡过难关。到1950年9月,全国纺织工业生产大体恢复正常。

针对原料不足问题,一方面政府成立花纱布公司,开展棉花采购,并负责进口外棉,统一棉花供应。同时,扩大棉田种植面积,将棉田面积由1949年的4155万亩扩大到1950年的5679万亩,并适当提高棉粮比价,以求自力更生解决原料问题。

青岛国棉六厂青年纺织女工郝建秀,成为“增产节约”运动中的突出人物。她自行摸索出“郝建秀细纱工作法”,创造了7个月细纱皮辊花率平均0.25%的新纪录,为当时全国棉纺织工业平均皮辊花率的1/6。郝建秀工作法在全国纺织企业内推广,到1952年,部属企业每件纱平均用棉量即降到200公斤以内,比1949年降低10公斤左右。

针对旧中国纺织企业与原料、市场严重脱节的问题,纺织工业部于1950年开始在武汉、郑州、咸阳、邯郸、乌鲁木齐等内地城市设立规模较大的新型棉纺厂。这些新建工程也为后来第一个五年计划时期的大规模建设提供了准备。

1952年,纺织工业生产全面恢复,棉纱产量达到362万件,棉布产量达到38亿米,均比1949年增长1倍以上,超过历史最高水平。全国范围内纺织品供应紧张的状况得到一定缓解。

“布拉吉”的短暂春天

随着纺织工业的恢复,居民在“穿衣”上的消费也宽裕不少。据《当代中国的纺织工业》统计资料,1952年,我国人均棉布已达17.12尺。消费上稍稍宽裕使得新的生活风尚成为可能。新中国成立,干部服(改良中山装)、军便服、列宁装等服装,成为民众在生活上追求革命与新生活的象征。

1953年,我国开始第一个五年计划,纺织工业也开始大规模的基础建设。北京、石家庄、邯郸、郑州、西安、呼和浩特等新兴棉毛纺织工业基地的格局初步形成,改善了从前纺织工业集中在沿海少数城市的畸形格局。纺织行业的规模也得到极大扩大,五年内共建成棉纺锭240万锭、棉织机6.1万台。建国初期,我国的纺织机械制造水平极低,几乎所有设备均为进口,国内只有修配能力。1952年7月,纺织工业部成立机械局,开始自力更生搞纺织机械生产与技术开发。1957年“一五计划”结束时,除北京国棉一厂是引进民主德国设备外,其他新建设的235万棉纺锭和相应印染设备全部为我国自行生产。

1954年9月14日,政务院通过《关于实行棉布计划收购和计划供应的命令》,规定一切棉布和棉布制品在全国范围内凭证供应。这就是后来对中国人民日常生活产生重大影响的布票制度。在“一五计划”的几年内,由于纺织工业规模的持续扩大,棉纱、棉布的供应基本处于增长状态,因此刚开始实行的布票制度还未对人民生活产生太多束缚。

50年代女性服饰的变化也为这个时代做了一个微妙的注脚。中国与苏联交好,苏联的很多文化,包括服装、语言、食品在内都被传到了国内。50年代中期,苏联领导人到中国访问,看到女性着装色彩样式单调,建议中国女性应该穿花衣,体现社会主义国家欣欣向荣的风貌。1956年1月,《中国青年》杂志的编者就直接在标题中呼吁:“姑娘们,穿起花衣服来吧!”这一时期,流行“布拉吉”,是俄语连衣裙之意,多用碎花布制。与男女不分的干部服相比,布拉吉凸显出的女性美丽温柔的特质显得弥足珍贵。

传说,英雄卓娅、美丽的“喀秋莎”都曾热衷“布拉吉”,所以,这种苏式连衣裙传到中国立刻成为一种思想进步的象征。我们的“布拉吉”完全承袭了苏式,它是一款短袖圆领的连衣裙,下摆有褶皱,面料图案以碎花、格子、条纹为主,腰间还可系上一条布腰带。“布拉吉”不是无袖或吊带的,大大有别于当时概念下“不良作风”的裙子。

“布拉吉”花裙子备受欢迎的另外一面是它能够凸显女子的身材美,且便捷、轻盈、活泼、价廉。看那一时间,名人高知、纺织女工,甚至连幼儿园的小女孩,都时兴穿“布拉吉”,到处是“布拉吉”飘舞的风景,好似千万花朵竞相开。女人们以最朴素的情感、最昂扬的精神投入到新中国建设的火热生活中。当时,在发达城市中也有很正规的周末舞会,此刻,优雅的“布拉吉”以及花色长裙堪称舞池中最温馨浪漫的色彩。

如此这般,一件“布拉吉”成为爱美女子们羡慕不已、趋之若鹜的尤物。那个年代很少见昂贵、暴露、轻佻的服装,女人们很阳光,崇尚刚健清新之美。“布拉吉”向人们展示着美好的理想与明天,很快,“布拉吉”成为妇孺皆知的最常用的外来语,风行全国。见过一帧1952年太原百货公司欢送同事的合影照片,照片上的女子们穿着漂亮的“布拉吉”,男人们不是穿着“列宁服”,就是戴着干部帽,个个意气风发的样子。

不过,花裙子布拉吉的美好时光并没有持续太长时间。1957年下半年,随着国内“反右”斗争的开展,社会和舆论的风向立刻发生改变。花裙子再度贴上“小资产阶级情调”的标签,成为被批判的对象。但是,“布拉吉”作为一种文化符号的传播在女人心中却久久没有散去,连衣裙依旧以柔美的形式打动人、感染人。

紧缩与调整时期的纺织工业

1956年3月,时任纺织工业部部长的钱之光,向毛泽东汇报纺织工业在“一五计划”内的建设成果。毛泽东对轻纺企业新厂投产一年多可以收回投资留下深刻印象,指示“你们为国家积累资金,很重要……多搞轻工业就是多搞重工业”。1956年秋,周恩来总理在中共八大上第二个五年计划的建议报告中提出提高对轻工业投资的比重。纺织工业的投资因此增加到21.3亿元。

然而,由于“左”的错误主导经济指导思想,1958到1960年的“大跃进”运动造成国民经济比例严重失调,工农业大幅减产。1960年,棉花收购量仅1924万担,比1959年下降1000多万担,纺织工业生产面临严重困难。1962年,我国棉纱产量下降到302万件,仅为1957年的65%。整个纺织工业系统的设备利用率只有60%。另一方面,“大跃进”和三年自然灾害导致粮食大量减产,国家决定以纺织品出口创汇来进口粮食。1961~1963的三年间,纺织工业在全国范围内统一规划生产,统一调拨原料,对产品统一分配,增产质量好、使用价值高的纺织品。在这三年间,纺织品出口创汇达15.6亿多美元,每年换汇占国家外汇总收入的30%~36%,在我国外贸出口商品中占第一位。

纺织品出口创汇虽然保证了国家的粮食供应,但却使得国内纺织品供应更加紧张。1961年,棉布的社会零售量下降到8.8亿米,仅及1960年的1/3。为了稳定市场,除棉布外,另外11类主要纺织品也在此时期内开始凭票供应。从1961年9月到1964年8月间,每人每年基本定量只发3尺布票,加上并非人人皆有的补助和奖售,人均也才只有8尺棉布,尚不够做一套女春秋装。在这种情况下,节约完全成为一种必需。舆论风向改变尤为明显:50年代中期还存在的关于服装美的讨论在1957年后几乎消失,取而代之的是大量教人通过改、剪、拼等工艺节约布料、延长衣物使用寿命方法的文章。《中国妇女》1960年第2期《充分利用旧衣服》,报道当时“服装行业正大力推广翻改旧衣的工作,使旧衣的利用率高达90%以上”,并具体说明“一件男大褂便能改成一套中山装或一套两用衫裤”。与此对应,许多女青年追求美、想穿别致衣服的想法,被指为“奇装异服”、“受到资产阶级思想侵蚀”,受到公众舆论批判。

1960年冬天,党中央提出“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,国民经济开始进入调整期。1960年棉花产量急剧下降,这样的形势逼迫纺织工业部门加快化学纤维生产的发展步伐。从1960年开始,纺织工业部组织科研和机械制造力量,自行设计、制造粘胶纤维的成套设备,在南京、新乡、上海等地建立一批中等规模的粘胶纤维厂。到1965年,全国粘胶纤维产量已达44900吨。60年代,世界上合成纤维工业迅速发展,我国纺织工业根据国内情况,1963年从日本引进年产1万吨的北京维尼纶厂,后又从英国引进年产8000吨腈纶的兰州化纤厂,这两个厂后来成为我国发展合成纤维的起点。八字方针指导下,自然纤维纺织工业逐渐恢复,1965年,我国棉纱产量达到716万件,棉布产量增加到63亿米,人均棉布消费数量恢复到第一个五年计划期间水平。

文革时期:绿军装中的“的确良”

1966年,“文革大革命”开始。十年动乱,大批管理干部和技术干部“靠边站”,纺织工业系统积累多年的经验被否定,许多企业产品质量下降,生产成本增高,劳动生产率降低。基础建设项目在“左”的指导思想下盲目布点,管理混乱,投资效果差。纺织工业系统的科技、教育工作也受到冲击,拉大了纺织科技水平与国际的差距,并造成技术人才严重不足、青黄不接。

纺织工业尽管受到巨大冲击,但作为保障全国居民基本生活物资的基础工业部门,还是得到国务院的重视和地方的支持。周恩来总理为解决纺织工业的原料问题,年年亲自主持棉花会议,抓棉花等经济作物的生产。但总体而言,文革期间,纺织生产平均每年只增长4%,人民群众的穿衣问题在这一时期依然未能得到根本好转。

化纤行业的发展,可能是十年动乱中纺织工业最大的亮点和成就。为了弥补天然纤维纺织品的不足,1970年,周恩来总理给轻工业部下达“轻工业重点抓纺织,纺织重点抓化纤”的指示。从1972年开始,上海石油化工总厂、辽阳石油化纤总厂、天津石油化纤总厂、四川天然气维尼纶厂四个大型化纤项目开始着手筹建。这期间,化纤工业建设总规模达到四十几万吨。全部建成后,连同原有企业,可使化纤工业总规模达到年产65万吨的水平。四大化纤生产基地后来成为我国化纤行业发展的重要基础,某种程度上也意味着我国纺织工业体系的完整确立。

“的确良”出现和进入城乡居民的消费领域,是这一时期我国纺织生产的另一个重大事件。作为七八十年代风行一时的衣服面料,“的确良”衣物一度是时髦、讲究的代名词。“的确良”即涤棉混纺织物,与纯棉织物相比,“的确良”面料做的衣物色泽鲜亮,而且耐磨、不走样、容易洗、干得快,很快受到普通百姓的欢迎。70年代,自然纤维纺织生产受农业原料不足的限制,全国棉布供应持续紧张,人们穿着的衣物,是“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”。挺括鲜艳的“的确良”的出现,不仅让当时习惯灰蓝绿黯淡棉布的群众眼前一亮,而且因为它耐用耐磨,做一套衣服可持续穿着好几年,能够节约布票,因此很快风行全国。

“的确良”70年代在中国大地上掀起的风潮,与纺织工业化纤行业的发展有密不可分的关系。“1970年以后,纺织工业部根据国际市场化纤纺织品的动向和国内市场趋势,在上海、北京、天津、江苏等地区选择条件比较好的企业,增添了精梳、染色等专用设备,“的确良”涤棉混纺产品得到较快发展。1971年,“的确良”纺织品产量还只有0.6亿米,1975年就发展到5.1亿米。

脱下“人民装”的人民

文革结束,国家政治生活重心转向经济建设,工农业迅速恢复发展。1978年,党和国家对农村经济政策做重大调整,对轻纺工业实行扶植的“六优先”政策,纺织工业也在内部进行“转轨变型”,改革计划管理,逐步增强市场机制作用。在这些政策调整的影响下,棉、毛、麻、丝等农业原料产量大幅上升,纺织工业也以极快的速度发展起来。1984年,我国棉花产量达1.25亿担,比1978年净增8000万担,六年间每年递增19%,相当于前25年递增速度的5.6倍。同样是在这六年间,化纤平均每年递增17.1%,纺织工业总产值递增10.9%,增长速度都大大超过前29年的平均水平。

生产迅猛发展使得中国人民的“穿衣”问题在这个时间段终于得到解决。1983年,在人口比解放初翻一番的基础上,布匹的年个人分得量达到19.4米,是1949年的7倍。纺织品市场出现转折,从过去长期供应偏紧转变为供应比较充裕,买方市场开始形成。1983年12月1日,中国政府以商业部名义发布通告:“从本日起全国临时免收布票、棉絮票,对棉布、棉絮敞开供应。1984年不发布票。”从此,我国纺织品结束了限制供应的时代,纺织工业基本解决了全国人民“穿衣”问题。

从80年代开始,纺织工业开始沿着两个方向飞奔。第一个方向,是打开国门,参与世界分工与竞争。1978年,中国纺织品进出口公司总经理陈诚忠找到经营毛纺生意的香港企业家曹光彪,希望他帮助中纺公司向外国市场推销国产毛衫。曹光彪认为当时国产毛衫质量、花色落后,内地工厂管理也不尽如人意。于是建议由他在接近香港的内地地区办一间工厂,内地提供土地,香港方面提供设备、厂房和人员培训,工厂为他在香港的公司进行加工生产,原料进口和产品外销皆由香港方面负责,设备费用以加工费作为补偿。

曹光彪这一建议即是后来影响中国经济甚巨的“三来一补”贸易形式的雏形。“三来一补”的形式创新,适逢世界范围内发达国家产业结构调整、纺织工业重心向发展中国家转移的历史时机,使得当时中国能够利用劳动力价格的比较优势发展劳动密集型产业,拉动经济。整个80年代,在外贸带动和国内消费的双重刺激下,纺织工业的规模增长是惊人的。1988年,海关统计我国纺织品和服装出口额达到118.3亿美元,占世界份额的比重上升到6%,位次上升到第五。纺织品出口换汇占全国出口总额的25%,是我国第一大出口商品。纺织工业总产值达1728亿元,占全国工业总产值的9.5%。从1995年开始,中国的纺织品和服装出口总额双料居世界首位。

另一方面,纺织工业继续为全国人民提供大量丰富的纺织产品。过去30年内服装极为单调统一的中国人,在这一时期内经历服饰上的极大变化。整个六七十年代,中国人无论男女老少,都穿着灰蓝绿的中山装或军便装。改革开放以后,随着思想的解放和经济的宽裕,“时尚”概念又慢慢地回到中国大地。1979年,法国时装设计师皮尔•卡丹带着12名模特应邀来华,在北京民族文化宫举办一场法国时装表演。这场开先声的表演当时被“严格控制”,只允许相关部门内部观摩。然而,这场悄无声息的表演仍然为中国人带回“时装”、“品牌”、“设计”等理念,人们开始意识到,除革命的人民装之外,还有其他美丽的服饰可供追求。

在这一时期,许多外来的服装式样流行一时:喇叭裤、蝙蝠衫、风衣、萝卜裤,都在一定程度上成为80年代的文化地标。等到80年代中后期流行牛仔裤,成衣开始慢慢进入普通群众的视野,但此时品牌概念依然十分模糊。当时著名的“广州牛仔裤”,虽然已经以成衣形式出现,但是依然以地域、产地为标识,还没有形成我们今天熟悉的“牌子”。等到90年代服装制造业开始成为我国纺织工业中的新秀和主力,各种品牌、“牌子货”悄然进入人们的生活,我国居民就彻底完成了从“做衣穿”到“买衣穿”的转变。同时,我国居民也不再为一种新的款式或面料而引发持续震动;相反,对服装设计、剪裁、制作工艺的要求越来越高。

后WTO时代与后金融海啸时代的中国纺织工业

今天,我国纺织工业面对两个最主要的形势变化:一是后WTO时代如何参与国际竞争及面对挑战;二是2008金融海啸过后,纺织工业如何保持继续发展。自2001年我国加入WTO,纺织业虽然也遭遇以美国和欧盟为首的发达国家以特别形式对中国纺织品的贸易合围,但纺织服装产业依然实现平稳增长。2008年世界范围内金融海啸对中国经济产生冲击,外贸出口行业首当其冲。作为中国出口外贸的重要组成部门,纺织业也承受不小的打击;同时国内内需不足,进一步使压力加剧。有数据表明,2008年前10个月国内纺织行业出口虽然依旧保持同比增长,但增幅较2007年的19.74%下降了11.31%;一贯表现强势的中国纺织服装业似乎出现较为明显的衰退迹象。

不过,如果按照中国国际工程咨询总公司原轻纺部副主任张其伟的说法,金融海啸并未撼动中国纺织工业根基。张其伟认为,我国纺织工业一直以国内市场为主,这一点与曾经的纺织大国英、美、日、韩等都不同。这些国家的纺织工业在全盛时期,产品有一半甚至大半外销;我国目前虽然占国际纺织服装市场比重较高,但就整个国内纺织工业规模而言,国外市场最多时也只占1/3比重。随着我国经济快速增长和人口的不断增加,纺织品服装需求空间也将持续增长,国内市场还有空间。因此,尽管遭遇了较大挫折,可预计的未来应该依然是乐观的。

无论是应对WTO框架内的贸易战,还是金融海啸过后的萎靡环境,都需要我国纺织工业从内部调整,发扬优势,弥补不足,方有可能在现有基础上继续保持辉煌。现阶段,我国纺织工业面临的几个问题也是明显的:首先,纺织产业还停留在以制造、加工为主的较低级阶段,纺织企业多凭借廉价劳动力发展劳动密集型的制造加工业,长期走粗放式高速增长的路子,行业整体盈利能力较低,低端产品产能过剩。以“微笑曲线”理论观之,则我国纺织产业现在还多集中于“微笑曲线”的中部,附加值较高的设计、销售曲线两端则显得力量薄弱。中国纺织工业协会会长杜钰洲说,改革开放30年来纺织工业的发展过程中,如果有什么遗憾的话,那就是创意的相对薄弱。

其次,经过多年经济增长,我国劳动力价格的比较优势也在逐渐失去。一方面人民币升值、劳动力价格上涨,2005年开始的“用工荒”不断蔓延;另一方面企业严重缺乏有一定知识技能的熟练技工。在成本优势下降、周边国家(越南、印度、巴基斯坦等)纺织产业兴起的情况下,我国纺织产业依然停留在较为初级的阶段,未能及时完成由低端向中高端的转型,因此竞争形势更趋激烈。

在现今形势下,纺织工业的结构调整、升级是当务之急。首先,针对劳动力成本上涨的情况,可利用国内现在东西部地区劳动力价格的差距,考虑国内的产业结构转移,将一部分低附加值的劳动密集型企业向中西部内陆地区迁移。中西部地区历来是我国纺织原料的主要产地,建国前三十年建成的一批纺织工业基地也为纺织工业的结构转移打下较好的基础。近年来,国家对中西部地区在基础建设上投入颇多,新建了大批高速公路、铁路,与前些年相比,也具备了较好的物流环境。劳动密集型纺织企业内迁一方面可帮助实现东部的产业升级,也能够带动西部地区的经济发展。

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另一方面,东部纺织工业发达地区可尝试以专业市场为依托、走产业集群化的道路。东部沿海地区虽然是近30年来纺织工业实力最雄厚的地区,但由于多为出口外向型企业,以加工外来订单为主,因此产业布局较为分散,缺乏整体意识和集群意识。可以以专业市场为依托形成产业集群,在集群内部实现区域分工合作,带动集群整体增长;专业市场之间又可构成网络交流,以点带面,形成大的产业区。

最为关键的一点,在于我国纺织产业要实现从外向型转向内需消费拉动、从低端加工生产向中高端的升级转变。实现这一转型,需要企业自身从科技力量、设计、品牌建设、管理体系、营销等多方面加强实力,国家也应给出相应的政策扶持和投资支持。改革开放30年来,在品牌建设方面,我国纺织工业中高端品牌还只有少数,大量国外中高端品牌占据我国的消费市场,应该说,在品牌建设方面还是颇有可作为之处的。需要指出的是,内需消费拉动增长型,以及由低端加工转向中高端品牌建设的升级道路,对中国纺织工业和中国经济的健康发展而言,也并非完美无缺的万灵丹。

凭内需以及中高端消费拉动产业和经济发展,遵循的还是以消费带动经济增长的逻辑;然而在2008年美国次贷危机之后,这种逻辑受到越来越多的质疑。美国正是由于过多的超前消费、透支消费,导致成为世界上最大的债务国,并终于因为次贷危机而出现整个国家的信用崩盘。就中国纺织工业的实际情况而言,在市场经济条件下,如果企业家一味追捧附加值和利润率较高的中高端品牌生产,必然造成利润率较低的低端产品市场空虚。同时,由于中高端品牌的消费受众较为局限,广大普通民众仍然需要价格低廉的低端产品,因此这一部分广大的市场份额不得不由进口来补足。这种消费习惯和产业风气如果长期持续,那么中国也有可能像美国一样,成为一个巨大的债务国——这样的经济增长方式是不健康的。在这样的情况下,国家应该对产业进行整体规划,形成不同层级之间的协调互补,在追求经济效益和利润率的同时,不能忘记纺织工业保障全国人民衣被供应的基本职能。

中国人60年(1949~2009)衣着革命:从棉布到“的确良”到人造丝

新中国成立之初的1949年,人均只有7尺布,做不了一件成人的衣服,也不够做一床被子;全国居民衣着消费家庭人均支出仅6.5元。“缺衣少穿”是对那时情况的真实写照。到2007年,全国化学纤维产量2457万吨,比1978年的28.46万吨增长8533%,占世界总产量的1/3以上,雄居世界首位。从棉布到化纤,中国人的衣着经历了一次革命,“人们在不经意间、不知不觉中拒绝不了化纤的恩惠!”

  没有化纤的日子里,棉布难以独力承受几亿人民穿衣之重

  大凡记录60年前那场新旧交替的电影,都不会缺少这样的经典画面:大街上,人们的服装还保留着民国时期的样式,身上的粗棉布一点也不影响满脸洋溢的笑容,有身份的人才穿得起面料考究一些的“洋布”或呢料西装和中山装……人无论党派,地不分南北,都自觉不自觉地投入这场深刻改变中国面貌的社会洪流之中。

  中国纺织工业协会会长杜钰洲介绍,新中国成立之初的1949年,人均只有7尺布,做不了一件成人的衣服,也不够做一床被子;全国居民衣着消费家庭人均支出仅6.5元。“缺衣少穿”是对那时情况的真实写照。

  棉布不仅是紧缺的民生物资,也是稳定市场的重要筹码。跟现在的汇率、股指、油价等作为市场信号一样,“二白一黑”(指粮食、纱布和煤炭)的价格涨跌往往有着影响经济全局的魔力,因此也成为新生政权所关注的最具挑战性的国计民生大事之一。这一点,从最早的国务院机构设置上也体现出来。曾任纺织工业部副部长的季国标院士回忆,当时,北京长安街自东向西,外贸部、煤炭部、纺织部、公安部等几栋灰楼依次而立,都属国务院最早的十部委之列。

  跟如今满街遍布超市、酒楼一样,上世纪50年代,在全国的大街小巷,布店和裁缝店林立,有的布店虽然也供应丝绸等高档面料,但等到上面落满厚厚的灰尘,也少有人问津。谁要做衣服了,就先买好老粗布,再找到裁缝店,量身定做。能到国营商场的服装柜台买衣服成为很多人羡慕的事情。在农村,购物范围基本锁定在一村一个的供销社。一有稀缺物品到货,门前总会排起长长的队伍。

  在那个物资奇缺的年代,买布需要布票。家里的布票要留到过年,才舍得用来做新衣服、新被子。孩子们特别盼望过年,除了压岁钱之外,能穿新衣服是最大的诱惑。人们奉行“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”的消费理念,大哥的衣服穿旧了,补一补,给二哥穿;二哥穿旧了,再补一补,给老三穿;轮到最小的一个,常常已是满身补丁、洗得发白了。在没有化纤的日子里,棉布的确难以独力承受几亿人民穿衣之重。

  到20世纪60年代,尤其在三年困难时期,棉花大幅减产,纺织品供不应求。为了节俭,服装普遍选择结实布料和耐脏耐洗颜色,更巩固了蓝、灰、黑作为服装主色调的地位。国产布制的解放装、列宁装、工装,色彩单调,款式也大同小异中规中矩,更多注入了军事化、革命化、标准化的政治元素,反映了那个时代纯朴民众有意无意强调自己立场倾向的意愿。

  国人初识“的确良”,化纤赢得近乎偏执的喜爱

  季国标第一次穿上“的确良”(Dacron,即涤纶)是在1963年。在这一点上,这位创建新中国化纤工业的亲历者和见证人之一,和普通人没有什么两样。1960年7月,中国首个大型粘胶纤维厂──保定化学纤维联合厂(现保定天鹅化纤集团有限公司)建成投产,5000吨粘胶长丝的产能放到现在不算大,但它使过来人都记得,从上世纪60年代初开始,市面上可以见到化纤衣服这个稀罕玩意了;而在此之前,国人视“玻璃丝袜(即锦纶袜)”、“人造丝(即粘胶丝)头巾”、“尼龙伞(即锦纶面料伞)”等几为珍物。

  记者儿时记忆中最鲜活的一样就是,大人们一边炫耀着身上价值不菲的“的确良”衬衫、“三合一”裤子,一边议论着只属于那个时代的新奇见闻──“听说外国人都讲究穿棉的,"的确良"反而最便宜,真是闹不懂!”而记者上小学时的最大梦想,则是“六一”那天能有一套蓝裤子、白衬衫的标准装束,而白衬衫如果是“的确良”的,不知会招来身边多少艳羡和嫉妒的眼神。

  化纤赢得如此近乎偏执的喜爱有那个时代直接、充分的理由:穿着挺括、耐脏、体面,而且最实惠的是,不用布票。

  70年代,国家决定大规模发展化纤,先后建设了四大化纤基地:上海金山、辽阳化纤、天津化纤和四川维尼龙厂。到70年代末,完整的纺织工业体系建立起来,大众的衣着需求至此方告基本满足。杜钰洲介绍,同时,还建立起一批纺织基地,如北京、河南郑州、陕西咸阳等,还有著名的“上青天”(上海、青岛、天津)。当时纺织工业所使用的各种机械也基本是“国货”的天下。

  来自中国纺织工业协会的权威资料称,到2007年,全国化学纤维产量2457万吨,比1978年的28.46万吨增长8533%,占世界总产量的1/3以上,雄居世界首位;而60年代初保定厂刚建成时,产量仅为1万吨,只占世界总产量的0.3%。如今,化纤已占我国纺织原料总用量的65%。作为我国出口最大宗的纺织品和服装,2007年1756亿美元出口总值中,有1/3以上是化纤织物和服装所创。

  生活中无处不在,化纤卓异性能受到追捧

  如今,拜化纤所赐,城市居民衣着消费基本上由“做衣穿”改变为“买衣穿”。我们也进入了“讲究穿棉的”时代,当然是经过化学处理的不起皱的棉;化纤仍充斥市面,人们的穿着口味已悄然发生了变化。

  作为国内服装材料学资深专家,北京服装学院周璐瑛教授的判断清晰而令人信服:传统化纤不透气、易起静电、吸湿性差的特性正在改变,用新技术做出的新化纤赋予了这一服装面料全新的概念,比如被称为“酷美丝”的Coolmax,来源就是最为大众熟知的“的确良”,但它将传统化纤的圆形截面变成四叶形,等于纤维间有4个通道,能产生良好的“毛细效应”。用来制成服装,穿着的舒适和通透感远远好于纯棉。

  季国标则饶有兴趣地介绍了多异、复合、共聚共混、纳米、细旦和超细、分页技术等制造新化纤的多种技术途径,比如已在国内实现产业化的超极细纤维,以共混法制成,每一克长度达到两万公里,相当于上海到纽约的距离,具有天然纤维无法想象的卓越性能。又如复合纤维有多种断面形态:并列形、皮芯形、桔瓣形和海岛形等,纤维的性能随断面形状的不同而千差万别;对于纤维断面形状及其性能之间的复杂关系,国内已有深入的研究,并不断推出基于这些研究的差别化纤维新产品。

  在时装领域,化纤的卓异性能也越来越受到追捧。在港、深两地从事时装设计的霍女士对此深有感触:“如今我们这个行当离开化纤是不可想像的!”她解释,天然纤维的性能总是有限的,而时装的个性化追求则是无限的,这就必须依仗化纤的种种差别化功能。“生活中化纤无处不在,无孔不入,人们在不经意间、不知不觉中拒绝不了化纤的恩惠!”

  这一缕纤细的人造丝,究竟在多大程度深入我们的生活?中国产业用纺织品行业协会理事长朱民儒对化纤的一个分支——非织造布作了一番介绍,可资印证:中国非织造布产量从上世纪七八十年代不足5000吨,到现在已突破172万吨,成为世界非织造布生产大国,非织造布产业正在以每年20%以上的速度增长。非织造布的品种和加工手段日益丰富,新型工艺和材质的产品相继问世,非织造布已渗透到我们日常生活的方方面面,如美容面膜、妇女卫生用品、婴儿纸尿裤、购物袋、擦拭纸巾……另一方面,产业用非织造布产品在大规模工程应用和公共卫生突发事件应急中的作用也令人瞩目:1998年全国抗击特大洪灾,非织造土工布因其特殊的结构及性能,能够有效地保护堤岸、防止管涌而受到特别重视;2003年抗击“非典”、2009年防控“甲流”中,以非织造材料生产的各种手术服、防护服、口罩、病员服、病床用品等,在有效阻隔病毒、防止交叉感染中作用不可替代。

  摘掉“来料加工”的帽子,中国纺织服装业已今非昔比

  作为中国纺织业的领头人,杜钰洲则从更宏观的角度来定义他所在的行业:“中国的纺织服装业已经不是5年前,更不是25年前、60年前的纺织服装业了。”为什么这样说?他解释,很多文章里、包括一些专家的文章里,在谈到中国纺织业的时候,到现在还是说以中低档为主,出口服装50%靠来料加工,中国的面料不行,把这一套概念化了。实际上他们没有看到随着经济发展,中国纺织工业这几年的进步:从价值上来看,1980年出口额为44亿美元,2000年达到530亿美元,2007年则达到1756亿美元,约占世界的30%,而贸易顺差更达到1004亿美元。从加工贸易的比重看,现在出口已经不是50%靠来料加工了。目前,中国纺织品出口中一般贸易的比重已经增加到72.4%,超过全国平均水平。中国纺织服装业已经具备整个产业链优势,从纺纱、织布、染色到成品,和全国其他制造业仅以成品加工为主不一样。从纺纱到面料到服装全是中国造已经占到将近3/4,纺织品加工贸易已经下降到24%,不到1/4。“之所以这样,是因为中国产品的质量提高了”。

  杜钰洲指出,有人不理解,说现在贸易摩擦增多,主要是纺织品的技术水平不高,低档产品太多引起的。“事实恰恰相反,如果我们是低质量,一些国家就不需要用政治的方法、特保的方法来强行限制。特别是发达国家,就是因为我们的品质提高了、竞争能力提高了而深感恐慌”。他介绍说,2002年美国贸易委员会针对2005年纺织品配额取消以后世界主要供应国的竞争情况做过调查,结论是中国的纺织服装业能够以最有竞争力的价格提供任何品种、任何质量的服装和纺织品,并因此成为美国大型服装纺织公司和零售商的首选对象。“正因为如此,才会有国会让政府用特保方法强行限制我们”。

  杜钰洲自豪地说,中国纺织服装业是世界上最大的纺织服装产业,中国又是世界最大的纤维消费市场,同时中国又是最大的纺织服装出口国。

  数字

  7尺 Vs 14公斤

  1949年,中国人均只有7尺布,全国居民衣着消费家庭人均支出仅6.5元。

  1978年,中国人均纤维消费量为2.88公斤,是世界平均水平的40%;1980年,达到4.1公斤;2000年,达到8公斤,20年几乎翻了一番;现在已超过14公斤,是世界平均水平的127%,其中衣着用12公斤,产业用2公斤。从总量上,中国纤维消费总量是美国的3倍。

  1981年,中国城市人均衣着消费支出67.56元,2007年上升到1042元;1978年,中国农村居民人均衣着消费支出14.74元,2007年上升到192.6元。从1978年到2000年,全国城乡居民衣着消费支出按可比价,年均增长7.45%,高于全国同期生活消费6.95%的增速。

  28.5万吨 Vs 2389万吨

  1978年,中国棉花产量为204万吨,2007年达到670万吨;1978年化纤产量为28.5万吨,2007年达到2389万吨;2007年,纺织工业规模以上企业工业总产值超过31023.47亿元;全国纺织行业产品销售收入达到3033.69亿元;纤维加工总量3530万吨,比1978年的276万吨增长1179%;纱产量2014万吨,比1978年的238.2万吨增长737.8%;化学纤维产量2457万吨,比1978年的28.46万吨增长8533%;棉布产量485.77亿米,比1978年的110.3亿米增长340%;服装产量达到201.59亿件。2007年,全行业使用国产天然纤维约670万吨,直接关系到1亿多农民的生计。目前,中国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位,纤维加工量占全球50%左右。

  24.31亿 Vs 1756.16亿

  1978年,中国纺织品服装出口额为24.31亿美元,只占世界的3.5%;2000年达到530亿美元,占14.8%;2007年达到1756.16亿美元,约占世界的30%,比1978年增长7217%;其中纺织品出口605.43亿美元,服装出口1150.74亿美元。

  从出口产品结构看,2007年纺织品出口比重已上升到34.47%,产业链整体竞争能力提升较快;出口服装产品的质量和档次明显提高,中高档服装产品占40%—50%;从贸易方式看,纺织品服装出口由加工贸易向一般贸易转型,2007年一般贸易比重已提高到72.41%,加工贸易仅占21.23%;其中纺织品一般贸易比重达72.75%,服装一般贸易比重达72.23%。从2001年到2007年的7年,中国一共出口纺织品服装7354亿美元,是1978年到2000年这22年的1.64倍。

  2000年,产业用纺织品比重占全部纤维加工量的12%,目前增至17%,增速超过衣着需求增长速度。(瞿剑)

  延伸阅读

  创新,从技术到装备

  目前,纺织行业完成了以2010年前为重点阶段的中国纺织科学技术发展纲要,确定28项重点技术攻关目标和10项成套技术装备的创新目标,并已取得重大成果。

  2007年行业评审的科研成果中,143项获行业奖励;9项获香港桑麻基金科学技术奖;2项获国家科技奖励大会颁发的国家发明二等奖及4项科学技术进步二等奖。十大成套设备有8种重点装备进入国家重点支持的重大装备研制目录。纲要中14种新型纤维都有可喜的小试、中试或产业化突破。棉纺织、丝绸、麻纺织、面料、服装、新型工艺技术以及环保浆料、新型染整工艺、高新技术加工工艺、生物技术、数码技术、纳米技术、微光机电技术、光化学技术、信息网络技术、激光技术、计算机集成制造技术、ERP企业资源管理技术以及一大批高等院校国家自然科学基金项目,一些大分子组装、改性高功能生物质纤维、智能纺织品、蚕丝基因工程等应用基础研究正顺利进展。

  纺机业自主创新,更为产业提供了技术支撑。国产纺机技术装备水平和市场份额都有明显提升。纺机行业装备技术实现重大突破,为纺织工艺改造和新产品开发提供了强有力的保障,自主创新技术的应用大幅降低了投资成本。棉纺设备中先进细纱机实现国产化,国产清梳联成套设备国内市场占有率达65%以上;数码印花及制网等一批新技术装备已进入产业化批量生产阶段;印染后整理水平显著提高,国产印染面料质量明显改善。纺织面料出口以年均20%的速度增长;2007年出口服装面料自给率已提高到70%以上。

  中国纺织工业协会会长 杜钰洲

  中国的纺织服装业在历史上是知名的,所以才有丝绸之路。

  根据国际发展经验看,一个国家人均GDP达到1000美元以上,衣着消费支出开始加快增长;达到3000美元以上,对时尚的要求提高——我们现在已经进入这个阶段。

  北京服装学院教授 周璐瑛

  随着生活质量的提高和观念的更新,人们又开始回归自然、天然材料,但化纤也没有一成不变,化纤材料正在朝仿天然甚至超天然功能方向发展,比如吸湿、透气、防静电、防紫外线等。

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